スーツ生地の番手と織りの読み方｜数字が大きいほど良いわけではない

生地見本を渡されると、数字が並んでいて何を見ればいいか分かりません。その数字は糸の細さを表していて、大きいほど高価にはなりますが、大きいほど良いとは限らない。使い方によっては小さいほうが向きます。

番手は糸の細さを表す

生地に付いている数字は、糸の細さの単位です。一定の重さの羊毛から何本の糸が取れるかを表しています。

だから数字が大きいほど糸が細い。細い糸で織った布は、薄くてなめらかで、光沢が出ます。

ここまでは分かりやすい話です。問題は、細い糸ほど強度が落ちるという点にあります。

つまり番手は「上質さ」ではなく「細さ」の指標です。上質さの一部ではあっても、そのまま耐久性には結びつきません。

番手ごとの現実的な使いどころ

毎日着るスーツに150番手を選ぶと、1年でテカリや擦り切れが出ることがあります。

逆に式典用に70番手を選ぶと、写真で見たときに重く映る。用途と番手を対応させるのが正しい選び方です。

1着目なら100番手前後。ここが手ざわりと耐久のバランスが取れる範囲になります。

織り方のほうが体感に効く

番手より着心地を左右するのが織り方です。

夏に暑いと感じる原因は、生地の厚みより織りの詰まり具合にあります。同じ重さでも、隙間があれば風が抜ける。

シワが気になるなら綾織りです。斜めの構造が戻る力を持っているので、座りジワが残りにくい。

見本を触るとき、光にかざして隙間を見てください。厚みだけで判断すると外します。

重さ（目付）を見ると失敗が減る

生地には1メートルあたりの重さが書かれていることがあります。これが季節の目安になります。

「通年生地」と書かれていても、実際は春秋向けであることが多い。真夏と真冬に同じもので通すのは無理があります。

1着目に選ぶなら240グラム前後。この帯なら、真夏と真冬以外はカバーできます。

混紡をどう見るか

羊毛100パーセントが上、という単純な話でもありません。

毎日着て頻繁に洗いに出せないなら、ポリエステルが少し入っているほうが実用的です。

ただし混紡率が3割を超えると、見た目に安さが出ることがある。1〜2割までが目安になります。

生地の選択肢が多い形だと、番手と織りを指定して選べます。現物を触れないぶん、数字の意味を分かっているかで結果が変わる部分です。

産地の名前で選ばないほうがいい理由

生地には産地やブランドの名前が付いていることがあります。名前が付いていると良く見えますが、そこは判断材料になりにくい。

同じブランドの中に、番手も織りも重さも違うものが何十種類もあります。名前は品質を保証する記号であって、自分に合うかとは別の話です。

見るべきは、番手・織り・重さの3つ。これが分かっていれば、名前を知らない生地でも選べます。

逆に言えば、名前だけで選ぶと真夏に重い生地を買うようなことが起きます。

見本帳の見方

生地見本は小さく切られているので、実物の印象と違って見えます。

室内の照明だと、紺と黒の区別がつきにくい。自然光に当てると差がはっきり出ます。

折り曲げて離したとき、すぐ戻る生地はシワに強い。折り目が残るものは座り仕事に向きません。

小さい見本だと柄の間隔が分かりません。ストライプは、実際に着ると見本より間隔が広く見えます。

迷ったら、同じ生地で仕立てた見本の上着を見せてもらってください。面積が変わると印象が変わります。

高い生地を選んで後悔する場面

せっかく作るなら良い生地を、と考えるのは自然です。ただ高い生地には扱いの手間が付いてきます。

細い糸ほど摩擦に弱く、カバンを肩にかける場所や袖の内側から先に傷みます。毎日同じスーツを着る人には向きません。

それから、光沢の強い生地は場面を選びます。昼間のオフィスで浮いて見えることがある。

手入れの負担も上がります。自宅でブラシをかける習慣がないなら、扱いやすい生地のほうが結果的に長持ちします。

予算を上げるなら、生地より先に仕立てに回すという選び方もあります。同じ金額なら、そちらのほうが着たときの差は出やすい。

話をまとめると

番手は糸の細さ。大きいほど細く、細いほど弱くなります。

毎日着るなら100番手前後、式典用なら高番手という使い分けです。

着心地は番手より織り方と重さで決まります。

産地やブランド名では選べません。番手・織り・重さの3つを見てください。

あわせてスーツの仕立ての違いはどこに出るかもどうぞ。

※本記事はプロモーションを含みます